У Филиппа также вышла несостыковка, он вместо терминала F приехал в терминал D и потом резко перебегал в нужный. Но он проскочил быстрее, т.к. знал правила транзита в аэропорту Дели. Оказывается в транзитной зоне достаточно сказать представителям индийских авиакомпаний, что вы транзитный пассажир и они сами через какое-то время забирают и переносят ваш багаж. Странно, что этого не знал никто на стойке в моем случае.

Самолет у Аэрофлота в Дели сейчас летает классный, какой-то Боинг. Там есть и индивидуальные экраны и кормят хорошо. Раньше помню летал ИЛ-96, он конечно сам по себе самолет хороший, но внутри нет багажников у среднего ряда и из-за этого весь зал становится похожим на большую электричку. А у этого Боинга все современно и оборудование пассажирских кресел достаточно современно.

В самом аэропорту Дели все забавно. Как и рассказывали, везде в транзитной зоне лежит ковролин и одни автоматы с газировкой, расставленные в большом количестве. Когда мы подошли к стойке регистрации транзитных пассажиров, у нас спросили: <Есть ли у вас индийская виза?>, мы честно сказали что нет, они списали наши паспортные данные и надолго ушли искать наш багаж. Рядом с нами другой тоже честный иностранец признался, что у него есть индийская виза и его отправили доставать багаж самостоятельно J. Почти одновременно с нами девушка из России также заказывала перенос своих вещей. Она отстрелялась минут за 30, мы подождали минут 50.

Еще заметил одну интересную вещь, работники аэропорта постоянно перекатывают вперед и назад инвалидные коляски, хотя за все время, что я там сидел, ни одного инвалида в них я не увидел.

В зоне ожидания делийский аэропорт очень большой и просторный. Есть отдельный этаж с закусочными и ресторанами. На нем даже есть детская площадка.

Зона посадки находится в отдельном кластере от зоны магазинов и ресторанов, в которую ведет отдельный А посадочные выходы тянуться очень далеко. Вдоль них стоят автоматы по продаже газировки, в нескольких из которых начинает что-то заклинивать и это приводит к бесконечному повторению одной и той же фразы. И эта какофония автоматов разносится по всему огромному залу.

В зале помимо привычных кресел встречаются редкие лежаки, которые обычно быстро занимают. Такого я больше нигде не видел.

В индийской авиакомпании SpiceJet до Катманду летает боинг. На борту не кормят и кресла слегка обшарпаны, но зато билет стоит всего 5000 рублей в обе стороны.

При выходе из зала прилета начинается сумасшедший дом, к которому в последствии акклиматизируешься, но по началу надо пережить натиск. На тебя набрасываются куча носильщиков, таксистов и еще непонятного кто, которые хотят тебе чем-то обязательно помочь за скромное вознаграждение. На нас до захода в такси успели надеть какие-то бусы из оранжевых цветов и несколькими парами рук закинули в машину наши вещи. Когда я отказался давать за навязчивый сервис закидывания моего рюкзака в машину чаевые, мне демонстративно хлопнули дверью такси.

Стоимость таксиста от аэропорта до основной туристической зоны (район называется Tomeli) варьируется от 600 до 700 рупий. Если заранее нет адреса готового отеля, то таксисты обязательно куда-нибудь привезут или вас поймает какой-нибудь человек зазывающий в свой отель. Проблема в этом случае заключается только в том, что выбирать вам будет достаточно сложно, т.к. в районе Томели припарковаться (и даже остановится не несколько секунд) невозможно и если захочется повыбирать, то придется таскаться с вещами по району.

Дороги и застройка

Движение в Катманду представляет собой отдельную тему. Легче всего это было бы назвать самоорганизующийся хаос. Правило основное, кто первый тот и прав. Встречная полоса в большой степени условность, т.к. движение само расширяется на ту полосу, в которой больше машин. Если машине надо пересечь поток, она просто в него врезается пересекая едущих прямо. Мотоциклы и машины едут настолько плотно, что мотоцикл так просто не проскочит, хоть и является более маневренным средством. По туристическим кварталам также существует движение, причем машины и мотоциклы едут там в обе стороны по очень узким улицам, где ходит толпа пешеходов. Это все бибикает и издает еще какие-то звуки и находится в постоянном динамическом движении. Главный принцип не останавливаться, чтобы тебя не задавили, тогда вполне сносно перемещаешься во всем этом хаосе. Если сравнивать с Индией, то в Дели движение более близко к западному, хотя там оно тоже со слишком узкими габаритами.

Дороги также в большинстве ужасного качества и не понятно как этот город умудряется ездить по ним, ведь у них постоянно бывают дожди. Видимо все-таки основание достаточно каменисто, что не позволяет превратиться им в кашу. Нормальные дороги есть только в близких подступах к дворцу, там даже существуют несколько светофоров и разметка.

Многие люди, а полицейские и регулировщики почти всегда, носят что-то наподобие марлевой повязки, видимо для того, чтобы не дышать постоянной пылью и выхлопами от машин. Вообще за счет большого количества убитых машин воздух в городе достаточно плохой.

В нашем случае у нас был определенный отель в который мы сразу и поехали. По местным меркам он был достаточно дорогой – 35 долларов за номер. Каких-то существенных плюсов перед отелями за 15 долларов я не увидел, единственное, что там был лифт и в принципе было попросторнее и почище.

По приезду номер еще был не готов и мы пошли на крышу пить кофе. Само здание было 5-ти с половиной этажное и наверху подавали только кофе. Все это было с видом на город, насколько он проглядывался с такой высоты.

Внизу под нами была школа, в которой дети что-то громко читали хором. Во всех остальных местах направлениях видно было только сплошную точечную застройку, которая Лужкову с Собяниным наверное даже не снилась ?

Вообще движение в городе с какого-то момента начинает сильно давить на нервы. Наверное, если подольше пожить в такой далекой Азии привыкнешь, но когда бываешь там не очень часто постоянные бибики и желание проехать по месту где ты идешь достаточно сильно надоедает. И при движении (тоже, как и в большинстве слаборазвитых стран), если не хочешь попасться в лапы гидам, рикшам, торговцам всякой фигней, то лучше с ними не разговаривать и постоянно двигаться с видом, что у тебя есть цель. Тогда они перестают приставать, видя уверенного в себе человека :)

Продукты

После того, как мы заселились в номер, Филипп пошел разбираться с организационными делами, а я пошел искать недостающие продукты.

В принципе почти все доставаемо, только не совсем. Сублимясо тут врятли найдешь, и вообще сыром/мысом/колбасой/салом и подобными лучше озаботится на Родине, т.к. здесь и не купишь и опасно. Ну и конечно наши специфические крупы тут тоже не достанешь (гречка, геркулес, манка и др.). Рис продают либо на вес, либо пакетами по 5 килограмм. Рис вполне хороший. Есть также местные крупы (помоему два вида), мы брали одну из них, есть можно но не понравилась.

Макароны продают в развес и в местных пачках, но они очень как-то странно выглядят. Я обходил очень много мест и наконец нашел магазины вида минимаркетов (т.е. с самообслуживанием), в которых продается продукция более похожая на ту, что продается у нас и в Европе. Там можно купить макароны/рожки/спагетти по виду и упаковке похожие на то, к чему мы привыкли.

Также в таких магазинах можно купить крекеры с разными вкусами. Они все из белого хлеба, т.е. чего-то наподобие финкриспов или сухарей я там не обнаружил. Печенья и еще какие-то сладости найти можно. Вообще надо искать такие магазины, т.к. они предпочтительнее в плане закупки.

Сухофрукты в лавках найти можно, но сложно. Орехов везде полно. Найти сахар в кубиках было проблемой. Один торговец заверил меня, что во всем Катманду я такого не найду. Но все-таки нашел. Сахарный песок на вес купить намного проще. С чаем в пакетиках тоже была некая сложность, но чай в принципе не проблема. Там также много магазинов, которые продают всякие только чаи, чайные и травяные смеси (аля Масала), но в них чай не пакетный. Местный пакетный чай мне не понравился, в походе он мне быстро надоел, чем-то он отличается от того что мы обычно пьем. Да и масала тоже какая-то не такая, мне казалось что в Кашмире я пил что-то более вкусное.

Овощи и фрукты особым разнообразием не отличаются (вообще всякие рекомендаторы по поездкам в эти страны пугают тех, кто едят фрукты). Можно купить яблоки, бананы, что-то типа мандаринов зеленого цвета (сладкие), груши и еще 2-3 вида не знаю чего. Фрукты часто продают торговцы с велосипедов. Я один раз так купил и мне показалось, что цену заломили очень большую, но торговаться не хотелось и я взял.

Алкоголь продается в отдельных магазинах торгующим им. Магазины встречаются достаточно часто. Особо не всматривался, но они продают как местные виски, так и можно купить наиболее распространенные европейские напитки. Много где висит название некой водки «Минск», которая якобы из России.

Шмоток тут много (особенно туристических). Думаю на восьмитысячник в местном ассортименте я бы не пошел, но для горных походов вполне достойное снаряжение. Иногда попадаются даже БУ-шные крутые вещи, видимо оставшиеся от каких-либо экспедиций. Также можно купить любое железо, горелки и др. Очень много пуховых изделий. Все конечно же с лейблами The North Face, Mammoth, Marmot, Salewa, Millet, La Sportivia, BD и др. (вообщем не бывает несерьезных наклеек). Некоторые вещи вполне хорошего качества.

Вообще шопинг это отдельная тема, но в целом хочется сказать что из снаряжения можно найти наверное все. Но если это будет настоящая брендовая штука (ну например ледоруб Grivel), то она будет стоить как ей и положено стоить по всему миру, ну если БУ то может поменьше. По возвращении я сильно жалел, что не получилось купить пуховик, т.к. мне за 2000 рублей предлагали такой же, какой в Москве стоит 5000 и выше.

Еда

Днем мы ели в китайском ресторане. Порции там достаточно крупные, правда объем создается в основном чем-то не мясным. Во многих случаях нарываешься на что-то сильно перченое.

Вечером мы сходили в местный стейк-хауз с названием Эверест. Нам выделили большой стол на двоих. Стейки у них вполне нормальные. Все это было запито вином, про которое говорили что оно французское, вполне вероятно что и так.

После ресторана я допоздна высчитывал и раскидывал продукты, чтобы утром ринуться в бой за попадание на первые самолеты.

Утром нас ожидал ранний подъем в 4 утра и такси в 5 утра. Мы хотели одними из первых попасть в аэропорт, чтобы попытаться попасть на первый рейс, который идет в 6 утра. По крайней мере нам обещали, что мы должны быть в этом рейсе.

Когда мы стали выходить из гостиницы, то выход из нее был закрыт и никого на рецепшине не было. Когда подъехал таксист, то он сказал нам через дверь, где скорее всего нужно искать людей с рецепшина и они действительно оказались там. Мы оставили в гостинице часть ненужных нам в горах вещей и поехали в аэропорт. Даже в аэропорту местных авиалиний тебя сразу встречают люди с каталками, которые стремятся что-нибудь подтащить от остановки машины до входа в аэропорт за некое вознаграждение. Обычно у них уже есть наготове аэропортовые тележки. Отказываться было неохота и я согласился, чтобы мои вещи довезли до входа, хотя там надо было пройти 100 метров.

У еще закрытого входа нас ждало столпотворение. Впереди маячили какие-то наиболее хитрые гиды, которые пытались протолкнуть своих клиентов. После открытия аэропорта мы проникли туда в первых рядах и пошли к стойке нашей авиакомпании Makalu Airlines. После 30-ти минут стояния в стойки появились какие-то документы и нам сказали, что мы записаны на 2-й рейс, который будет через 2.5 часа. Мы пошли в зал ждать. Филипп периодически залезал в центр событий, а я пошел отсыпаться на рюкзаках.

Перед нами летела какая-то экспедиция, судя по народу Хорваты. Они везли экспедиционные бочки, баулы и кучу других вещей. Их провели в зал ожидания, а мы ждали своего рейса. Так мы ждали примерно до 11-ти часов дня, когда нам сообщили что на сегодня все рейсы отменяются и что ни один самолет на Луклу сегодня не улетел. Мы взяли такси и поехали обратно в нашу гостиницу. По крайней мере за время проведенное в аэропорту я выспался.

Потом мы поехали в тот же отель и после него пошли в китайский ресторан. По объему еды китайские рестораны достаточно привлекательны. Правда большинство видов блюд достаточно остры и содержат мало мяса. После этого мы пошли шататься по магазинам и я даже купил себе кое-чего из снаряжения. Потом подумал, что если будет еще день по возвращении в Катманду, то точно куплю себе пуховку, а может еще что-нибудь.

Вечером у интернет киоска в гостинице (интернет во всем Непале ужасный) встретили русскую тетушку, живущую с нами в одной гостинице. Она все расспрашивала нас не будет ли у нее проблем с кредитной картой, потому что ей ее прокатали при оплате экскурсий. И еще она интересовалась, на какие экскурсии стоило бы поехать. Как я понял она оплатила экскурсию на самолете, который пролетает рядом с восьмитысячниками и собиралась еще съездить в Бутан на несколько дней. Также она задала интересный вопрос Филиппу «Вы что восходили на какой-нибудь Эверест?» Он честно ответил, что на сию возвышенность он не поднимался.

Вечером пошли кушать в тот же стейк хауз Эверест, на этот раз взяли пиво Эверест. Пиво как все бутылочные пивы. На этикетке нарисован полностью черный шерпа как-то странно поднявший ледоруб. На бутылке написано, что он из бедной семьи из 7-ми детей и 12 раз поднимался на Эверест. И все члены его семьи тоже туда поднимались.

Мы очень долго стояли у стойки, смотря на то, как люди сажаются в рейсы нашей авиакомпании. Наблюдали сколько людей уже отправила компания Tara/Yeti и там явно проходило на порядок больше. Наконец перед нами стали сажать 4-й рейс. В нем летел очень разговорчивый австриец, который стоял с нами около стойки и всем говорил что Австрия это не Австралия. Он собирался один с гидом пройти по Эверестовскому треку и сходить на Айленд пик. Когда я разговаривал с ним на английском с моим сильным акцентом, он засмеялся на слове «Гармиш-Партенкирхен», т. к. с его точки зрения я произнес это название очень чисто :)

После посадки 4-го рейса мы долго ждали посадки на 5-й, но этому не суждено было случится. Погодное окно в Лукле закрылось и даже 4-й рейс не улетел. Хотя как мы видели, Tara все рейсы на Луклу уже прогнала. Понимая, что сегодня нам ничего не светит мы хотя бы решили повозмущаться представителям авиакомпании и они заверили нас, что на завтра на второй рейс мы точно попадем, т. к. на первый они уже продали билеты. Нам пришлось ехать опять обратно.

На этот раз мы решили вселиться в другую гостиницу. Сказав таксисту, чтобы он ехал в район Томели, мы направились туда. Мы покатались по району, но сходу нужной гостиницы не обнаружили. Еще к нам привязался человек, зазывающий иностранцев в свою гостиницу. В этом месте мы остановились и Филипп куда-то убежал искать нужную гостиницу. Таксист тут же переполошился, т. к. стоять в этом месте нельзя и очень сильно занервничал по этому поводу. Так простоял минут 5-10, пока не вернулся Филипп. Таксисту явно хотелось от нас избавится, а зазывала все звал в свою гостиницу, уже сбивая цену до 15-ти долларов.

Мы согласились довезти нас до гостиницы, после чего таксист быстро свалил. Мы сходили в нее. Ничего особенного и мы сказали, что не пойдем туда. Видимо это очень разочаровало зазывалу, т. к. он видимо не рассчитывал, что белые туристы с таким числом вещей уйдут и пойдут с ними по улицам. Но мы решили уйти и немного пройдя по улицам пешком нашли гостиницу, которую хотели.

Она находилась прямо на оживленной улице и в ней было достаточно шумно. Но эта гостиница видимо была какая-то культовая, т. к. в ней висели фотографии и автографы многих экспедиций. И сам персонал видимо настроен на то, что к ним приезжают именно альпинисты. Сама гостиница также ничего особенного не представляла, тоже была за 15 долларов, но внутри была интересной.

После этого мы решили провести остаток дня культурной программой. Сначала сходили к дворцу в центре города, но он оказался в этот день закрыт для посещения. Затем мы посмотрели на карту Катманду и нашли там «Храм обезьян», туда и решили поехать. От дворца такси ехало далеко, через весь город и в конце какое-то время дорога шла в гору. Затем он остановился около самого красивого входа в храм, рядом с которым располагался рынок.

Сам храм располагается на высоком холме и ко входу ведет очень длинная в несколько ярусов лестница. На самом ее конце находятся кассы, а сразу после касс начинается храм. Рядом со входом видела первая наглая обезьяна. Она зачем-то тронула меня за руку, возможно что-то хотела стащить, но у нее ничего не вышло.

Обезьян в этом храме очень много. Очень колоритно когда обезьяны бегают по храму, прямо как в сказках про Индию. Там их кормят и они пасутся огромными стадами, кто-то на площади храма, кто-то на деревьях. Среди обезьян процветает дедовщина, видел как более старший (не очень большой), издевается над более мелким собратом. Конкурентами у них там являются собаки. Обезьяны вообще боятся собак. Но стычки между ними бывают достаточно редко. Вообще в Непале обычное состояние всех собак — это сон.

Храм сам достаточно большой и располагается на нескольких вершинах холма.

На главной площади храма находится с десяток лавок торгующий всякими безделушками и религиозными вещами. В одном магазине, например, было очень много колокольчиков.

Вечером часов в 18 в Катманду отключают почти все электричество, по крайней мере линии отвечающие за освещение. И в домах тоже перестают работать большинство розеток (работают какие-то только малоэнергоемкие). Так что вечером город погружается во тьму. Свет только виден в ряде магазинов, которые хотят работать допоздна. В туристических кварталах магазины работают допоздна. Мы вышли из храма уже в темноте и поехали на такси в Томели.

На наш второй рейс посадка все-таки началась, это было в 12:00 против положенных 7:00. Наши вещи стали взвешивать первыми, но когда оказалось, что у нас аж 74 килограмма на двоих, они сказали что слишком много и вами займутся после остальных. Затем после долгих переговоров и подключения агента продавшего нам билет наши вещи все-таки взяли по какой-то левой схеме. Насколько я понял, наш вес списали на какого-то другого пассажира и нам дали его бирки.

Затем мы посидели в районе часа уже в зале посадки и нас все-таки стали сажать на самолет. Самолет оказался очень маленьким 9-ти местным Cesna 208 с одним винтовым двигателем. Странно, что вместо заднего колеса у него стояла железная палка, я так и не понял как это работает.

В самолете я сидел прямо за пилотом. Он спросил нас откуда мы и когда узнал, что мы из России он сказал несколько слов по-русски и потом рассказал уже на английском, что он жил какое-то время в России и получал лецензию пилота в Саратовском авиационном училище.

Потом он долго переговаривался о возможности вылета и вроде полет хотели отменить, но потом он все-таки завел двигатель и мы поехали на взлет.

Летели мы вначале в небольшом тумане, но чем дальше мы пролетали тем туман больше усиливался. Внизу видно много террас и стоящих рядом с ним домах. А потом все скрылось в облаках. По переднему стеклу самолета уже текла вода. Пилот примерно через 25 минут полета повернулся в сторону нас и сделал какой-то знак, говорящий о том, что поворачиваем и потом сказал, что погода плохая и слишком опасно.

Мы прилетели назад в аэропорт Катманду, нас выгрузили с самолета и отправили обратно в зал ожидания. Мы стали думать, что делать дальше. Первым делом позвонили агенту и сказали, чтобы он пытался сделать нам вертолет. Потом подошли на стойку информации от Tara/Yeti Airlines и от них узнали, что они сегодня отправили 5 рейсов (каждый по 16 человек).

Спросили также у группы русских летевших той же авиакомпанией что и мы, только на рейс позже. Их зарегистрировали на 3-й рейс, которому не суждено было полететь. Их агент обещал им гарантированный отлет, сказав, что если не получится с самолетом, то при небольшой доплате их отправят на вертолете. У них видимо был все-таки другой агент.

Мы также поинтересовались на стойке информации другой авиакомпании о наличии вертолета. Они сказали чтобы мы подождали и они мол узнают, но потом они как-то к нам не подходили.

Тут к нам подошел хитрый мужичок в клетчатой рубашке, который видимо как-то связан с этой авиакомпанией и нашим агентом и подозвал нас двоих и какого-то человека по имени Гарсия (видимо Бразильца). Мы постояли вместе минут 10 не зная что будет. Гарсия видимо был еще меньше нашего в курсе что происходит, но потом мужичок в клетчатой рубашке сказал, что видимо у нас будет вертолет. Потом Филипп ушел с ними разговаривать куда-то к стойке регистрации и вернулся с известием, что вертолет будет.

Правда возникла проблема с нашим багажом. У нас было 4-ре места и два любых из них они отказывались брать, мотивируя тем, что это не влезет в вертолет (на самом деле влезло бы). На одно мы были согласны, чтобы оно прилетело в другой день, а на второе совсем не были, т. к. вещи оттуда были нужны нам в дороге. Но убедить их никак не удавалось. И пришлось в аварийном порядке что-то перекидывать из рюкзака в рюкзак, но все равно все нужное сразу я не переложил, правда в другом рюкзаке почти ничего не осталось :)

Нам пообещали, что вещи завтра с первым рейсом прилетят в Луклу, что ставило нас в очень подвешенное положение. Опасений что вещи кто-нибудь украдет особо не было, а вот то, что они не прилетят завтра утром были. А выйти нам хотелось уже с утра, т. к. мы сильно потеряли во времени из-за этих самолетов. Но выбора у нас особо не было.

В кузове местной газели нас довезли до вертолета. Из денег с нас взяли всего тысячу рупий каких-то там аэропортовых сборов. Мы спорить не стали, т. к. сумма небольшая.

Вертолет нам дали 5-ти местный с небольшим полостями для багажа. Туда распихали все рюкзаки. В вертолет посадили 4-ре пассажира и пилота. Все пристегнулись трехточечными ремнями.

Лететь на вертолете интереснее чем на самолете. Он летит под облаками очень близко к земле и все видно очень хорошо (дома, террасы, реки, горы). Потом мы стали облетать облака и в какой-то момент Филипп сказал, что вот впереди Лукла. Мы подлетели на ее взлетно посадочную полосу и увидели эту полосу вблизи. Действительно интересное сооружение, как и описывали во всех книгах, сама полоса идет в горку, длинна у нее помоему меньше 500 метров, начинается обрывом и заканчивается стенкой. Рядом с полосой лежит разрушенный самолет, видимо жертва неудачной посадки.

Вертолет сел не на самой полосе или рулежных дорожках для самолетов, а на траве рядом с полосой. Когда выходили из вертолета заметил, что рядом лежит очень много пустых 10-ти литровых красных газовых балонов. Видимо большие группы такие и используют.

Мы вытащили вещи из вертолета и пошли в гостиницу (похоже самую большую в Лукле), которая была ближе всего к аэропорту Himalaya Logia. Там взяли номер за 200 рупий в день (вторым вариантом была за 1000 рупий в день). Сам номер оказался вполне приличным, две кровати с простынями и без одеял. Кровати нормальные и чистые, туалет и умывальник на улице. Стены очень тонкие и по всему этажу слышно достаточно хорошо. Смысла брать что-то большее особо нет, т. к. даже в нормерах за 50 долларов в день нет нормальной горячей воды и может не быть воды как таковой. А поспать можно и так, воздух там хороший в отличие от Катманду и спится сразу хорВечером у интернет киоска в гостинице (интернет во всем Непале ужасный) встретили русскую тетушку, живущую с нами в одной гостинице. Она все расспрашивала нас не будет ли у нее проблем с кредитной картой, потому что ей ее прокатали при оплате экскурсий. И еще она интересовалась, на какие экскурсии стоило бы поехать. Как я понял она оплатила экскурсию на самолете, который пролетает рядом с восьмитысячниками и собиралась еще съездить в Бутан на несколько дней. Также она задала интересный вопрос Филиппу «Вы что вdisplay: block; margin-left: auto; margin-right: aut/a width=images/Travel/Nepal_2013_Odiv class= style=lespan style=

Потом чтобы не откладывать решили сразу сделать дела и пошли покупать газ. Сама Лукла в ее основной части является набором гостиниц, кафешек и магазинов. Магазинов торгующих снаряжением около 10. Газ есть примерно в 6. Если вы трекер и чего-то забыли с собой взять, то купить можно все необходимое, но естественно подороже чем в Катманду. Газ там бывает от 3-х производителей Primus и двух мне неизвестных. Primus можно найти и в 400 мили литровых баллонах, но они сильно дороже своих малых собратьев. Цена на примусовский газ тоже варьируется достаточно сильно. 200-миллитровый баллон от 750 до 1200 рупий за баллон (в Катманду мне называли цену в 500 рупий). За большой 400-мили литровый баллон хотели от 1800 до 2500 рупий. Мы взяли конечно на 750 (тут уже было видно что торговаться не будет и так дешево продает) 12 балонов и заплатили за это 90 долларов. По баллонам не было похоже, что они перезаправленные (слишком свежо выглядели) и газ оказался нормальным как и ожидалось.

Затем мы пошли обедать в гостиницу. Нас сразу попросили выбрать еду на ужин. Видимо потому что мы были единственные к нам подошел хозяин, насколько я понимаю известный в этих местах человек Dawa Tshiring Sherpa. На одной из стен висела его фотография вместе с Хиллари. Он налил нам бесплатно чаю и сказал что-то приятное.

После еды мы встретились с нашими двумя шерпами и помощником нашего туроператора на месте о сложной операции доставки нашего груза и сопровождения нас. С самого начала было понятно что они полностью нас не понимают, но к сожалению на все вопросы «Вы нас понял al /t=и?» они отвечали «да», что заставляло нас на всякий случай объяснять тоже самое другими словами. Мы объяснили, что в первый день мы хотим сделать по возможности 2000 метров набору и пройти до поселка, в который обычно приходят через день. Что им надо дождаться, когда прилетит самолет с остатками наших вещей и один из рюкзаков (оранжевый) надо направить в Тьянгбоче примерно к 15-му октября, а второй взять вместе с грузом, который мы дали сейчас. На следующий день этот рюкзак я заберу. Мы пойдем туда раньше, а они должны нас нагнать. Помоему, такое не выполнил бы точно и человек знающий русский язык :) Поэтому мы, понадеясь на удачу и спутниковый телефон, решили, что как-нибудь они справятся.

Еще мы показали им карту. Такое ощущение что они видели ее в первый раз в жизни. Раза 3 проговорили им наш план и без уверенности, что они поняли распрощались с ними до завтрашнего утра.

Затем, когда мы наконец сели есть, в гостиницу пришла толпа русских. Точнее первый паренек из них пришел еще немногим раньше нас и был достаточно спокойным. Они ходили трек до базового лагеря Эвереста коммерческой группой. Тут же пришла относительно небольшая группа американцев, вполне адекватного вида. Далее подходил народ разной степени подготовленности из русской группы, но это были мужики и они были вполне нормальные (хотя их русский инструктор был с виду достаточно мерзкой личностью, который похоже еще постоянно разводил их на деньги). Но когда пришли 3 последние женщины из этой группы, то тут началось. Во первых, они были возмущены что отстали и остались одни на треке (хотя как я понимаю там свернуть некуда). Им еще умудрились продать номера за 50 долларов без горячей воды (мы жили в номере за 2 доллара) и это их тоже очень сильно возмущало. И потом еще долго шумели по этому поводу, их инструктор говорил мол не хотите за 50 долларов, есть вариант за 1, в каких живут шерпы. Они видимо согласились, что им лучше за 50 и когда поели, то совсем успокоились.

Еще у них в их большой группе был как положено сердар с помощником (ну и естественно портер на каждого), так вот они бегали за ними и помогали приносить им еду и обсуждать с гостиницей всякие вопросы. Хотя как я понял хозяин гостиницы был начальником их сердара, а сердар один раз восходил на Эверест.

После кучи услышанных от них претензий у меня возникал вопрос, а зачем вы едите сюда. В целом понять их по обычным московским меркам вполне можно, видимо им не все рассказали и погода была плохая, но тут все-таки обычно приезжает другой народ, который примерно знает, что его ожидает и готов к этому.

Вечером за ужином договорились о составе завтрака, выпили Red Label за доставку на место (кстати тут ресторанная накрутка очень небольшая), посидели еще часа полтора почитав книги (там была пара книг на русском) и пошли спать.

Погода была нормальная, но с небольшими тучками. Ближе к 7 утра начали появляться первые самолеты Tara Airlines. Очень быстро прилетело и высадив пассажиров тут же улетело 5 их самолетов. Самолеты двухмоторные примерно по 16 человек. Затем прилетел еще один самолет Sita Airlines. Наших самолетов не было. Мы подождали где-то до 8.30 и решили что нет смысла терять время, т. к. они могут вообще сегодня не прилететь. Стало понятно почему Makalu Airlines не может отправить даже 2 рейса в день. Просто им не дают окон и при наличии всего 2-х самолетов и постоянном ухудшении погоды ближе к 11 шансов прилететь этими авиалиниями почти не остается.

Мы отыскали наших портнеров, которые видимо куда-то убегали и еще раз попытались объяснить им, что один должен дождаться самолета и распределить вещи согласно нашему плану, а второй догнать нас сегодня у поселка, который идет уже за перевалом (по треку обозначается как 2-й путевой день). Они как обычно ответили утвердительно, что они поняли и что туда за 1 день они дойдут.

Портеров было двое молодой и старый. Молодой взял рюкзак Филиппа, довесил к нему свой рюкзак и думаю у него вышло что-то около 35. Но, как ни странно, он возмущаться не стал, навязал на эту конструкцию систему ношения на лбу и остался чего-то ждать. Мы пошли по пути, надеясь на то, что звезды сойдутся и все сложится как мы и задумали.

Дорога в принципе везде хорошая. По пути встречаются речки, водопады, небольшие поселки, заросли рододендрона.

В каждом поселке можно что-то купить из фастфуда и где-то поесть горячей еды. Только в самом первом поселке торговли вроде не было, но дети встречали нас радостными лицами. Из еды всегда можно купить продукцию фирмы Кока-кола и какие-нибудь чипсы. Если продают, то видимо это пользуется большой популярностью у трекеров.

Весь путь мы шли в тумане. Почти всю дорогу моросил мелкий дождь, но это особо не напрягало, так как в целом было тепло.

По пути мы прошли 3 поселка, в которых можно нормально остановится и нормально поесть. В них есть как лоджии, так и ровные места под палатки. Мы в каждом из них останавливались на чай, в последнем на 3900 (это было последнее поселение до перевала) мы заодно и поебедали.

Первое поселение идет на высоте 3050, второе поселение Chutanga находится на высоте 3500 и отмечается на всех туристических картах. Оно наверное самое большое и большинство трекеров в первый день останавливаются именно в нем. Цены в этих местах растут в зависимости от высоты. Чашка чая от 50 до 100 рупий, горячее блюдо от 300 до 500 рупий (100 рупий — 1 доллар).

В последнем до перевала Zatrwa La (4610) поселке, не отмеченном на карте (высота 3900), мы остановились покушать в одном из домов. В этот дом также зашел поесть японец, как и все японцы снаряженный во все новое. У него был один гид и один портер. Он выглядел очень печально, видимо акклиматизация давалась сложно. Мы с ним сравнили показания наших GPS, у меня было 3900, а у него 4080. Я сказал ему, что его GPS хорош для восхождения на Эверест. Вот все мучаюсь, понял ли он шутку или обиделся? (Потом мы встретили его еще один раз на следующий день в необозначенном на карте гестхаузе, до которого он нас обогнал, пока мы ждали наших портеров). Мы сказали ему, что мы сейчас пойдем перевал на Zatrwa La (4610) и идем сегодня из Луклы (2700), он мучительно сказал, что вы наверное очень сильные и на этом мы попрощались.

Мы пошли дальше в направлении Zatrwa La. Дорога до него достаточно хорошая. На трудных местах выложены длинные лестницы с большими ступеньками.

Не удивительно, все-таки цивилизация существует тут очень долго и через эти перевалы даже гоняют крупнорогатый скот. Все время мы шли в дожде и тумане и к какому-то времени вышли на место похожее на перевал.

Там, как и положено, висели ленточки с флажками, после верхней точки был спуск метров на 40. Это было последнее место, где работала сотовая связь и мы последний раз поговорили о доставке наших грузов из Катманду, сфотографировали место и пошли дальше.

Потом началась дорога вверх/вниз траверсом огибающая гору. Эта дорога была достаточно длинная (шли мы около часа) и мы поняли, что тот перевал был ложным перевалом, настоящий должен был быть впереди. По пути я сказал, что на этом перевале должен быть киоск с Coca-Cola. И как ни странно, но тропинка закончилась небольшим подъемом уходящим в дырку, в которой и был перевал.

И на этом перевале, метрах в 30 от дырки, стояла палатка, где продавали эту самую жидкость и чай.

Попив чаю в этом заведении мы пошли вниз, сказав тетушке работавшей там, что скорее всего сегодня никого больше не будет. А через 20 минут она лихо обогнала нас в тапочках на босу ногу по каменистой тропе. Филипп сказал «Вот тут тренируешься, покупаешь снаряжение, а тебя обгоняют в одних сандалиях».

Почти к заходу (в 17.40) вы пришли в деревню Thuli Kharka (4300) (получается что из Луклы мы шли восемь с половиной часов). В поселке был всего один гестхауз, один домик местных жителей и два дома с кухней (которые был одновременно и домами для шерпов).

В данный момент в деревне находилось 2 большие группы, обе жили в палатках (наверное некоторые из них жили на 2-м этаже гестхаузе). Местный хозяин не имел конкурентов и был достаточно жадным. Да и еще в итоге немного подпортил наших шерпов, они с этого момента постоянно стали обсуждать с нами вопрос денег и еще нам пришлось им объяснять, что мы не потащим их на Минбо Ла.

По нашему приходу шерпов наших мы не увидели. Мы подождали минут 20 и когда стало совсем темнеть мы поняли что сегодня они не придут и придется обходится тем что есть и деньгами.

Мы уселись в столовой гестхауза, где и так было много народу. Большинство из них грелись около стоящей в центре буржуйки, были там и некоторые шерпы (кстати обогрев это платный сервис и если группа малая, то за него придется дополнительно заплатить). Я пошел на улицу готовить еду в Jetboil уже в полной темноте. На меня постоянно кто-то поглядывал, интересовались кто я такой и что это у меня за штука, явно с меркантильными целями, что мол чего я не ем за деньги как все. Но я не обращал внимания.

За водой пришлось идти к небольшой речке, которая течет на противоположном краю поселка. До нее пришлось идти наощупь, т. к. фонарь остался с шерпами. Еды у нас было не густо, фактически выбирали из того, что случайным образом перекачивало во время перекладки рюкзака в аэропорту Катманду. В итоге у нас оказалось, сухое молоко (для пюре и вместо чая), карпюр и сыр. Все остальное должно было нагнать нас вместе с шерпами.

Когда мы ели внутри к нам периодически подходил тот же хозяин заведения (с ребенком в специальном рюкзаке) и расспрашивал «где мы будем останавливаться». Я объяснил ему, что мы уже договорились с ними на 1000 рупий с каждого. И я ему сказал, что они хотят очень дорого, так как везде это стоит по 200. Он сказал, что это закон гор, на что я ему сказал, что это закон джунглей :) Он сходил с Филиппом к номеру и дал ему ключ, сказал что там есть одеяло для него (я предусмотрительно захватил с собой спальник). Дать переночевать в столовой он отказался. Потом он еще стал расспрашивать, куда мы идем. Я объяснил что мы идем до Мера Ла с шерпами, а затем идем без шерпов.

Когда мы стали заходить в нашу комнату на первом этаже (второй этаж видимо был занят), то ключ не открывал замок. Мы пошли к хозяину, он принес всю связку ключей, но ни один не подошел. Он дал нам соседний номер. Номер представляет собой все пространство покрытое матрасами, находящимися на возвышении от пола. Там может уместиться 4 человека. Хозяин видимо очень гордился тамошними матрасами и несколько раз сказал, какие они хорошие, на что я ему сказал, что все равно это грабеж.

Часов в 11 они появились и сказали, что спали по другую сторону перевала. Рано утром они поднялись и дошли до нас. Они собирались пообедать и мы сказали что давайте, а потом сразу пойдем. Наше предположение было пройти дальше следующей деревни Nosom Kharke (3691), т. к. по карте это должно было быть 600 метров спуска по тропинке. Но по их мнению это врятли могло получиться. И в данном случае они были правы, т. к. вышли мы где-то позже 12-ти часов, а дорога была не просто не просто спуском, а ходила вверх-вниз.

Пока шерпы обедали, они успели переговорить с владельцем туристической отрасли данyого поселения и этот негодяй явно их подпортил в денежных вопросах, т. к. после этого они почти каждый день поднимали вопрос о деньгах. При этом до самого расставания с ними мы выясняли эти вопросы. Видимо все-таки были какие-то рассогласования между ними и агентами, о чем по своему раздолбайству они нам не объяснили на месте. Думаю, если бы мы брали шерпов сами в Лукле и платили бы им каждый день, таких бы вопросов не возникало и все бы получилось дешевле.

Здесь мы дали им по 5000 рупий на еду на время пути, т. к. они сказали, что им денег не дали. Я к концу так и не понял принципа, кто сколько кому платит и кто чего хочет.

Мы пошли раньше шерпов, рассчитывая, что они нас еще обгонят. Шлось в этот день как-то тяжело, да и утром сильно ощущался такой резкий набор высоты. Расчет шерпов о том, что сегодня мы не сможем пройти двухдневное расстояние был правильным. Дорога все время шла траверсом, то вверх то вниз между густых зарослей. Места были очень красивые с большим числом рек, водопадов и зарослей рододендронов. Все время мы шли в тумане и мелком моросящем дожде.

По пути встретились два небольших поселения в пару домов, которые возможно обозначены на карте, но не являются местами массовых стоянок. В одном из них мы видели на крыльце японца из прошлого дня. Видимо он уже остановился тут. Один из домов был около красивого водопада и рядом с домом стояли обеденные столики с видом на этот водопад.

По пути наши шерпы никак не могли нас догнать, но через 2-3 часа пути нагнали и обогнали. А мы где-то в 15.30 остановились на обед, когда по пути встретили сарай с сухим земляным полом. Там не было дождя и можно было спокойно вскипятить суп. В сарае даже была печка, видимо шерпы там изредка ночуют. Но думаю она не сильно помогает, т. к. стены у него плетеные и соответственно тепло и ветер не держат.

К большой деревне Nosom Kharke (3691), где останавливается большинство групп, мы пришли в сумерках.

Филипп обогнал меня минут на 15 и я уже входил туда практически в темноте. Перед основным входом в деревню протекает река и через нее проложен мост из бревен. Река вытекает из красивого многокаскадного водопада. На входе в деревню стоит арка с надписью приглашающей войти.

Войдя в поселок в темноте, я сразу почувствовал конкуренцию за клиента. Меня пригласили в один дом посидеть, я сказал, что у меня тут где-то моя компания, на что они сказали, что пока обожди и погрейся тут, а потом найдешь их.

В самом поселке несколько гестхаузов и также большие ровные площадки под палатки. В этот день ни одной палатки не стояло и все ночевали в домах. Мы прошли в гостиную третьего по дороге дома (где потом и ночевали на втором этаже).

В гостиной было тепло, горела буржуйка, было человек 10 народу. Мы заказали что-то горячее, а сами достали колбасу, виски и сало. И когда стали резать сало услышали от сидящей рядом группы слово «сало». У меня сразу было ощущение, что они из восточной Европы, мне казалось что Чехи, хотя язык был какой-то знакомый, но ни одного знакомого слова.

Потом к нам подошел приятный мужичок лет 50-60 и по-русски спросил можно ли им попробовать виски. Мы им дали попробовать виски, они нам в замен принесли палинку. Оказывается они Венгры (а венгерский язык относится к финно-угорской группе) и он 35 лет назад учил русский и даже ездил ненадолго в СССР. Разговаривал он достаточно хорошо, учитывая, что он много лет не говорил на языке.

Он рассказал, что бывал в Москве, Краснодаре и еще где-то. Он хотел бы еще раз побывать в России через столько лет. На это мы ему рассказали, что он может не узнать Москву, очень сильно все поменялось. Красная площадь, мавзолей и ГУМ остались, но остальное сильно изменилось. По его словам он занялся альпинизмом достаточно поздно из-за hard-working после распада советского блока.

Так они своим клубом ходят в Альпы. Настолько высоко еще никогда не ездили. Когда мы спросили «есть ли у них в группе крутые альпинисты?», он сказал, что один из них восходил на Чо-Йо. Потом мы еще раз пересеклись с этой группой в следующем по пути поселении, где они оставались, а мы шли дальше. После этого уже не пересекались.

Сама деревня была очень хорошей для ночлега. Цены были не высокие, комнаты нормальные и спалось там как-то хорошо. Видимо сказалось, что мы скинули 600 метров и уже акклиматизировались к этой высоте.

Потом мы пошли показывать документы и платить необходимые пошлины в самом крайнем домике поселка.

Там сидят официальные люди, которые проверяют все пермиты, разрешения на посещение заповедника и собирают какую-то плату за проход в заповедник. Берут плату только в рупиях, а у нас как назло они стали подходить к концу. Пришлось бежать менять доллары в местный ларек.

Когда я пришел в магазин, тетушка сидевшая там назвала как-то очень грабительский курс. Я сказал ей что это слишком, она подошла к хозяину магазина и с ним мы договорились по вполне нормальному для этих мест курсу 95 рупий за доллар и пошел с ними на оплату. Там у нас проверили пермиты, паспорта.

Мы первыми закончили с документами и пошли вперед по дороге. На этот раз шерпы обогнали нас сразу, видимо им надоело, что они нас постоянно догоняют. Вначале долгое время большая река была все время справа (как и в прошлый день). Вначале шла гряда покрытых мхом камней, которые похоже иногда заливает. Некоторые камни стоявшие в реке были просто гиганскими. Местами берег покрыт крупными камнями, местами осыпается. Затем пошел лес по обе стороны реки. По правую руку он смотрелся очень красиво, т.к. был из ровных сосен стоящих в тумане и заканчивался резким обрывом.

По пути мы гонялись с сильно растянувшейся группой шерпов. Но вцелом они проигрывали в скорости. Во первых они несли намного больше чем мы и во вторых они бегали быстро, но при этом подолгу останавливались, тогда как мы шли почти без остановок. В какой-то момент они окончательно отстали.

После окончания леса почти сразу началась зона травы и дорога уже шла по широко раскинувшемуся руслу реки, которое в это время года представляло собой сеть ручейков.

По дороге мы прошли через стадо яков. Они в принципе вели себя пассивно, но главный як смотрел как-то недобро. Но никто не приставал.

Также мы прошли поворот на небольшой храм (в него мы не пошли) и остановились попить чаю в небольшой хибаре по пути. После нее через небольшое время мы стали видеть вдалеке признаки деревни. В середине дня мы пришли в деревню Tangnag (4356). Она тоже достаточно большая и мы прошли где-то половину деревни, прежде чем заглянули в одно из заведений, где можно было поесть.

Так как мы пришли туда первыми, нам все принесли очень быстро и нами были заинтересованы. Поесть мы взяли местный хлеб с медом и джемом. Джем кстати покупной и подается в стеклянных банках (как им не влом это тащить). Кстати еще до этого я помню, что в другом месте давали кетчуп, что тоже не входит в мои понимания рационального веса. А еще по пути в эту деревню мы видели человека, который нес наверх целую корзину свежей капусты.

Филипп заказал что-то много всего, я так и ограничился хлебом, т. к. уже начинала чувствоваться высота и еще предстояло идти дальше. Чай мы сделали сами на улице в JetBoil-е, никто не возражал.

После этого мы пошли дальше. Когда проходили последние дома этой деревне увидели лавку сувениров/снаряжения (уже последнюю на пути) куда только что пришла группа вчерашних Венгров. Мы сказали им, что идем дальше, а они оставались там на ночевку.

Дальше путь пошел по морене, по которой уже успели протоптать нормальную тропинку. Несколько лет назад озеро Sabal Tsho (4453) находящееся выше деревни прорвало и поселок просто чудом не смыло. Как я читал, после этого события данная марена представляла собой груду непролазных камней и ее обходили другим путем. Сейчас она была вполне ходибельна.

После нескольких уступов марена вывела на серию уступов за которым мы вышли на песчаное дно почти высохшего озера. Над ним возвышалась достаточно красивая скальная вершина. Мы пошли траверсом по правой стороне русла, ведущего к данному озеру. По пути периодически встречались шерпы, но их было мало.

Вскоре я вышел на поле, где меня около домика (4600) вместе с нашими шерпами ожидал Филипп. С этого поля уже был виден Меру, правда с другой стороны. С этой стороны он был достаточно отвесным.

Мы посоветовались, стоит ли идти дальше. Силы и время еще позволяли идти дальше, возможно даже до последней деревни Khare Camp (4900). Но подумали, и решили не перебарщивать с высотой на этот день и сказали, что остановимся тут на высоте 4600 и завтра пройдем через деревню. Шерпы сказали, что они пойдут в деревню и будут ждать нас там.

Когда мы разбирали еду, которая может понадобится нам на вечер и утро, мы показали им гречку. Они не знали такой крупы, мы предложили им немного отсыпать, но они отказались. Мы предложили лук и чеснок. Они взяли головку чеснока. Нас угостили местным попкорном из какой-то местной крупы, которые многие из них едят по дороге. Он более мелкий по объему и более жесткий, но в целом похож.

Мы сказали и что поселимся в шерпском домике. Не знаю что уж они подумали, думаю решили что среди этих белых полно ненормальных и пошли вперед. А мы загрузились в этот домик. В нем даже была печка, стояла посуда, а по краям были сделаны лежаки покрытые соломой.

Вообще домик представлял собой строение из камня, которые были положены так, что между ними местами зияли огромные щели, в некоторые из которых можно было просунуть руку. Верх был накрыт плотной пулиa class=pоритановой пленкой, которая была еще привязана сверху веревками, видимо чтобы не улетела. Пол был земляным. Вообще в таком стиле делаются больши640clear: both; text-align: center;нство временных домиков в тех местах на высоте, где нет каких-либо поселений.

Мы оставили вещи и пошли акклиматизироваться на соседний холм в сторону стены Мера пик. По пути наш домик стал маленьким и был виден сверху. В это предзакатное время уже никто не проходил мимо негseparator style=о. Вверх шлось уже как-то тяжеловато, но еще вполне терпимо. Были видны соседние горы, тоже достаточно остроконечные.

 

Почти к закату мы пошли вниз готовить ужин. После ужина улеглись спать и лично я сильно пожалел о том, что мы предпочли этот домик палатке.

 

07.10.2013 Переход до Mera Base Camp (5350)

Еще один момент. До этого я думал что ночью в горах никто не ходит. Оказывается это не так. Ночью несколько раз в домик кто-то заглядывал, один раз даже с радостными приветствиями, но когда видели что в доме что-то не то, то закрывали дверь.

Утром мы проснулись с восходом, высота уже ощущалась. И не завтракая пошли до следующего нашего пункта — перевала Мера Ла. Шлось как-то тяжеловато, но тропинка до последней деревни была хорошая.

Через два взлета вдали на высоте показалась деревня Khare Camp. Она наверное одна из самых высоких в Гималаях.

Когда я доплелся до деревни, Филипп был уже там и общался с нашими шерпами, которые ночевали в деревне.

Близилось наше расставание и вопросы касались денег. Я так до конца и не понял, чего они добивались. Мы оплатили агенту нормальную сумму — по 18 долларов за 12 дней пути. Насколько я понял им выдали какие-то крохи и они все пытались добиться, чтобы им дали какие-то деньги. После получаса переговоров мы пошли вверх.

В самой деревне находится достаточно много народу. Есть линза похожая на спутниковую тарелку, которая нагревает воду. В самой деревне даже что-то продается. На улице на скамейках сидит много туристов и горнопляжничает, т.е. акклиматизируются :)

После самой деревни подъем начинает резко забирать вверх. Многие группы идут по тропе налегке для акклиматизации, совсем немного не доходя до перевала Mera La (5412). Также по ней идет сильно растянутая группа шерпов, которые заносят снарягу и продукты для верхнего лагеря. Снег начинается после первого взлета, а перевал становится виден после длинного второго взлета, который уже идет по снегу.

Дойдя до первого льда, который лежит на верхней части перевала Mera La (5412), я долго ходил в окрестностях и искал своих, т. к. в том месте группы идущие на акклиматизацию останавливаются, а некоторые проводят тренировку по хождению в кошках. Там хорошее место чтобы поставить палатки и по-моему кто-то даже стоял с лагерем. Но своих я не заметил и понял, что они пошли на перевал.

И когда уже поднялся метров 40 вверх по снегу, то это и был перевал Mera La. Филипп с шерпами почти сразу встретились мне. Они уже занесли весь груз в лагерь Base Camp, который расположен за перевалом на высоте 5350 и настал момент окончательных расчетов и расставания. Тут опять с ними началось какое-то недопонимание в финансовых вопросах. Они явно не понимали, что мы хотим им сказать, мы тоже не могли им объяснить. В конце концов, как-то договорились о дальнейших передвижениях денег и грузов и распрощались.

Дальше мы прошли по хорошо натоптанной в снегу тропинке. По пути встретили русскую группу, которая сегодня пыталась подняться на Мера пик. Они сказали, что они поднялись где-то до 6000 и там пришлось тропить, что им было уже не под силу. Они ходили от того же агента, что и мы и насколько я понял он так оформили документы, что экологический сбор у нас шел за счет этой группы.

Дальше мы скоро дошли до места базового лагеря (5350). Оно расположено чуть ниже зоны снега и там стоит два дома. В одном располагалась большая группа и дом был большой и теплый. Второй представлял из себя сложенные из камня стены с полипропиленовой крышей. Мы залезли этот пустой дом (в последствии мы узнали, что этот домик используется шерпами для кухни и иногда для ночлега), рассортировали наши вещи на то, что нам нужно тащить наверх и то, что нужно оставить. Поставили внутри этого дома нашу палатку и получилось очень уютно.

Погода была хорошая и весь Меру просматривался очень хорошо. Были видны две его вершины, вторая (Mera South 6064) намного ниже и с порядочно изорванным ледником. Видимо на нее никто особо не ходит.

Из соседнего домика изредка появлялись гиды и туристы, но от дома они особо не отходили. Чуть ниже нашего домика были небольшие озерца, покрытые льдом, в которые натекает вода с ледника. Жидкой воды там немного, но хватает. Даже можно погрузить котелок целиком. Ночью спалось хорошо и даже снились сны.

 

08.10.2013 Переход из Mera Base Camp (5400) в High Camp (5800)

Идти было вообщем-то непросто, тем более фактически это первый день, когда мы шли под грузом. Но тропинка была хорошей и удавалось идти в медленном хорошем темпе. Филипп и пара шерпов из другой группы умотали сильно вперед. Я шел примерно в темпе основной группы шерпов, они по чуть-чуть меня обгоняли.

Последние 50-100 метров уде стало тяжеловато и основная группа шерпов нагнала меня и почти одновременно в середине дня мы пришли в верхний лагерь. Также в конце подъема уже появляется Эверест.

Верхний лагерь располагается у последнего скального выхода горы, дальше идет один ледник. Места под палатки располагаются на манер террас под ним. Здесь высота чувствовалась еще больше и особо ходить не хотелось.

Так как мы были практически первыми, то нашли очень хорошее место под палатку. Правда на самом высоком месте уже стояла палатка шерпов (возможно она там стоит полустационарно). Наше место было крайне правым (если смотреть на скалу), что удобно в плане хождения в туалет :)

Основная палатка шерпов (она же кухня) была классического армейского вида, рядом с которой кучковалась основная масса шерпов.

В лагере также обитают альпийские галки, которые, видимо, питаются туристами.

Позже подошла и основная группа, достаточно многочисленная. Сама группа была интернациональная, в ней были американцы, французы и даже японец. К их подходу шерпы уже успели поставить палатки и приготовить им теплое питье. Они собирались вставать в два часа ночи, мы собирались в три.

Ближе к заходу Солнца мы стали укладываться спать, чтобы подняться на ночное восхождение.

 

09.10.2013 Восхождение на Mera Peak

Дорога идет вверх по леднику, покрытому достаточно плотным снегом. Первые метров 300 (по высоте) она достаточно пологая. Я практически сразу отстал от Филиппа и шел очень медленно. Складывалось ощущение, что не наберу нужные 600 метров высоты. Было как-то очень холодно, мерзли руки, но и все остальное тоже сильно промерзало. И отсутствие Солнца дополнялось приличным ветром, которого не было в High Camp. Я как назло оставил в палатке пуховые варежки и сильно жалел об этом.

Отогреть руки никак не получалось и весь путь я боролся с отмерзшими пальцами. Впереди меня недалеко виднелась основная группа, во главе которой шел Филипп. Ближе к 6000 расстояние между мной и ними стало резко увеличиваться. Они все немного притормозили на отметке 6015, где уже надо было бить ступени в снегу, т. к. начинался более резкий подъем.

Когда я подходил к этой точке (шел я до нее очень долго) уже успело взойти Солнце. Меня начало сильно знобить и никакими средствами сбить это не удавалось. Также пытался согреть на Солнце руки, но не выходило. Периодически Солнце скрывалось за тучками и становилось еще холоднее.

Когда я дошел до отметки 6015 сил у меня уже не было. Видимо это был предел, который я мог достичь с такой быстрой акклиматизацией. В этом месте ступени были уже достаточно разбиты и если бы у меня были силы, я бы по ним прошел, а так я постоянно срывался и падал. Подумал, что надо одеть кошки, так идти будет проще. Но пальцы рук настолько обмерзли, что кошки надеть было проблематично.

Я посидел минут 20 пытаясь отогреть руки и сбить озноб, но безрезультатно. Затем посмотрел на часы и понял, что все равно в нужный срок я не успею. Поэтому связался по рации с Филиппом и сказал, что иду вниз.

Филипп же сразу вырвавшись вперед обогнал всех и тропил снег всему хвосту, почти до самой вершины. Потом ближе в концу его все-таки нагнали два высотных гида и попросили палки. Он отдал их им и сильно пожалел об этом, т. к. идти по такому снегу с ледорубом тяжко. Ближе к вершине дул сильный ветер и Филипп пожалел, что не взял пуховик, ориентируясь на погоду в High Camp.4

 

 

На самой вершине Mera Central (6461) есть небольшой выступ, на котором провешивают 30 метров веревки. Веревки провесили шерпы и все дошедшие зажумарили по ней вверх, хотя можно было бы обойтись и кошками.

Затем все дошедшие до верха поднялись на вершину.

 

Когда я дошел до High Camp, меня всего трясло, я залез в палатку и периодически пытался связаться с верхом по рации. Спрашивал также у оставшихся в лагере шерпов, есть ли у них какая-либо информация, но видимо уровень их английского не позволял разговаривать на такие темы. Связаться удалось уже в момент, когда они подходили к вершине и когда взошли на нее. Восхождение Филиппа заняло 11 часов (в основном из-за тропежки).

При подъеме из High Camp и на вершине хорошо виден Эверест с Лходзе.

Также хорошо виден Макалу.

Днем как все вернулись, я решил посмотреть на свои пальцы ног и увидел следы обморожения на большом пальце. Остальные пальцы на обеих ногах ничего не чувствовали.

Вечером Филипп рассказал, как прошло восхождение и предложил мне еще раз попробовать. Действительно все этому благоприятствовало и отличная погода и то, что вся дорога уже протроплена и то, что я уже знал как надо одеваться и у нас был лишний день. Казалось, что после 12 часов отдыха и наличия акклиматизации к такой высоте, должно получиться.

 

10.10.2013 Второе восхождение на Mera Peak

Ближе к рассвету силы стали заканчиваться. Как взошло Солнце я попытался разогреть воды в JetBoil. Но газ не загорался и я стал греть баллон под пуховиком. Связался с Филиппом. Он сказал, что группа русских, которых мы встретили уже на 3300, я ответил что иду потихоньку.

Через 20 минут я сумел зажечь газ и разогрел воду до теплого состояния, потом ветер задул огонь и как-то больше не позволял его зажечь, поэтому пришлось пить воду теплой. Связался еще раз по рации и договорились, что еще пару часиков я помучаюсь и поверну назад.

Застрял я опять же на тех же 6015. Там склон становится круче и ступени были разбиты. При нормальном состоянии пройти его не составляет проблем, но в данный момент сил у меня уже не было и несколько падений меня окончательно подкосили. Все-таки не стоило делать еще одну попытку (это я понял потом, слишком много это решило). Можно было бы конечно установить еще один личный рекорд высоты, но было ясно, что за отведенное время до верха я точно не успею. Я сказал по рации, что пошел вниз и медленно побрел в High Camp. Брел туда очень тяжко, хотя тропа была прямая.

По приходу завалился в палатку, поспал час и мы стали собираться. В это время в лагерь уже подходила новая группа.

Собирал все в основном Филипп, т. к. передвигался я как-то с трудом. Упаковали рюкзаки и пошли вниз на прошлую стоянку на Base Camp. Шли до нее не долго.

По приходу в Base Camp наш прошлый домик оказался занят шерпами, которые устроили там кухню. Мы вытащили оттуда наши вещи и продукты и встали неподалеку. Что меня поражает, что в портерах из Африки, что в шерпах в Гималаях, они всегда готовы безумолку говорить и постоянно что-то поют. В данном случае весь этот концерт проходил у нас под боком. Они постоянно что-то пели, причем им для этого не требовалось алкоголя. И они постоянно находят темы для разговоров, хотя казалось бы о каких вещах можно особо говорить, ведь жизнь там достаточно однообразна.

Хотя было еще светло, дальше вниз мы не пошли и решили остаться в Base Camp на 5350 до утра.

 

11.10.2013 Переход по ущелью

В нижней точке спуска, где тропа начинает заворачивать за гору слева. На достаточно большом поле, стоит пара полустационарных одноэтажных домов (стационарные стены и временная крыша). В них живет 2 человека. У них там кафе, столовая и рядом стоит еще пара палаток. Даже есть солнечная батарея для электричества. Рядом с домом течет речка. Неподалеку пасется одна корова. Как я понимаю в этом месте многие группы, идущие по ущелью дальше, останавливаются на стоянку.

На этом месте мы пообедали и немного походили босиком по траве. Хотелось хоть немного разогнать кровь в обмороженных ногах, которые сильно болели. На солнышке там было тепло и хорошо. После этого мы пошли дальше по тропинке, которая все время заворачивает траверсом налево вдоль хребта.

По пути в ямке (ниже тропы) расположено небольшое озеро, которое сверху просматривается до дна. Тропа дальше шла почти по прямой не теряя и не набирая высоты.

Ближе к закату мы пришли на стоянку расположенную за большим камнем. Место под одну палатку было выложено фартуком из камней. По левую сторону находился Peak 42. Рядом росли небольшие кусты можевевельника. Вдоль ущелья течет одна река, которая вытекает из системы озер. Место стоянки располагалось уже на одном уровне с ней.

Когда я вышел из палатки ночью, увидел очень красивый вид Peak 41 (6648), который ярко светился прямо за нашей палаткой. Мне очень хотелось сфотографировать это, но навыков ночной съемки у меня нет, да и самое главное не было штатива. Я пробовал закрепить фотоаппарат на кусте можжевельника, но при таком подходе не удавалось точно направить фотоаппарат на цель и сфокусироваться. Так что у меня ничего не получилось.

А потом всю ночь я не мог заснуть. Может так повлиял выход чуть ниже 5000 или место там такое (несколько километров вперед находятся священные озера, к которым много столетий ходят паломники), нmargin-left: 1em; margin-right: 1em;Также хорошо виден Макалу. о передо мной мелькала куча образов и все было как наяву. Мне кажется что ночью я так и не заснул, но наутро не чувствовал себя уставшим, наоборот появилось больше сил идти дальше.

 

12.10.2013. Поворот на перевал Minbo La 

Утром была хорошая погода. Светило Солнце и было не холодно, на траве был иней. После завтрака пошли дальше вверх. Вдоль ущелья идет хорошая тропа, которая пару раз пересекает реку, которую можно перейти по камням.

Набор высоты очень плавный и идти хорошо. Дорога то идет по прямой, то появляются небольшие взлеты. Поначалу шлось тяжело и вдобавок чувствовались болевые ощущения из-за обморожения, но было уже проще, чем вчера. А часа через три пошел нормальный тем.

По пути много травы (и это на 5000) и даже встречаются болота заросшие водорослями. Через три часа ходьбы после очередного уступа мы вышли к достаточно продолжительному озеру, сквозь которое протекает река. Само озеро не глубокое и дорога выводит на его высохшее дно, по которому идешь как по пляжу. Песочек белый с вкраплениями редких растений. Хоть и ярко светит Солнце, а загорать не ляжешь, все-таки прохладно.

За озером стоят два временных дома, в которым кто-то живет видимо ожидая туристов. Мы близко к нему не подходили, но было видно, что там есть и кухня и в случае чего можно остановится на ночлег. По пути мы встретили четырех шерпов, до этого после дома под Mera La мы никого не встречали.

После озера на следующем уступе мы вышли опять на большое поле, по которому река распределяется на ручейки. На поле растет много травы.

Мы встали на этом поле часа на полтора на обед, поставили палатку (т. к. дул неприятный холодный ветерок) и повалялись в ней.

После обеда мы пошли дальше по долине и затем Дальше мы прошли по хорошо натоптанной в снегу тропинке. По пути встретили русскую группу, которая сегодня пыталась подняться на Мера пик. Они сказали, ч alt=separatorто они поднялись где-то до 6000 и там пришлось тропить, что им было уже не под силу. Они ходили от того же агента, что и мы и насколько я понял он так оформили документы, что экологический сбор у нас шел за счет этой группы.div class=post-title entry-title/aсвернули на марены налево. Тут видимо Дальше мы скоро дошли до места базового лагеря (5350). Оно расположено чуть ниже зоны снега и там стоит два дома. В одном располагалась большая группа и дом был большой и теплый. Второй представлял из себя сложенные из камня стены с полипропиленовой крышей. Мы залезли этот пустой дом (в последствии мы узнали, что этот домик используется шерпами для кухни и иногда для ночлега), рассортировали наши вещи нjcepopu / p/a640 480 height=jcepopup/pа то, что нам нужно тащить наверх и то, что нужно оставить. Поставили внутри этого дома нашу палатку и получилось очень уютно.h3 class=/div уже стало идти поинтереснее и о рюкзаке я стал за class=бывать. Здесь уже стало туманно, но видимости хватало. Камни на марене очень большие, иногда даже приходилось лазать по ним. После камней мы попали в небольшую яму, которую можно было обойти, если бы точнее угадали направление. Мы прошли ее левым траверсом (хотя проще было бы пройти через низ), камни на ней были плохо слежавшиеся. Вообще марены в сторону Minbo La все досаточно крупноблочные и плохо слежавшиеся.

Скоро мы обнаружили туры, видимо выводящие на направление к перевалу. По ним уже в сумерках и тумане мы вышли чуть выше небольшого озера и встали в ямке на марене (под одну палатку). Здесь уже лежал снег, который видимо здесь не тает. Воду в данном месте уже топили из снега, так как спускаться к озеру было не удобно, да еще был сильный туман.

 

13.10.2013. Переход под перевал Minbo La. Начало циклона 

Утром туман начал потихоньку рассеиваться и мы уже четко увидели небольшое озеро под нами. Вдали был виден перевал Amphulaocha La (5800), второй перевал, выводящий из данного ущелья.

Мы пошли траверсом по марене, идущей вдоль левого берега нашего озера немного сбрасывая высоту, чтобы выйти к озеру.

Вначале к озеру было спускаться бесполезно, т. к. марена уходила прямо в воду. Сама марена была очень плохо слежавшаяся и с большими камнями. Приходилось выбирать путь обхода этих камней иногда лазая по ним.

Один большой камень поехал подо мной и пока я ехал, воткнул неудачно трекинговую палку. Я пролетел метра 3 вниз вместе с камнем и по прилету вниз обнаружил, что моя Masters Sherpa просто переломалась пополам. Я ее там же выкинул, дальше пришлось идти с одной палкой, что потом мне сильно помешало.

Когда мы спустись к озеру мы вышли на его высохшую часть. Достаточно интересные ощущения того, что у тебя находится под ногами. Вроде стоишь на твердом песке, но почва у тебя под ногами качается. Мы немного отдохнули на берегу и пошли дальше вверх.

Далее путь шел вдоль правого берега оврага, по которому стекает речка образующая это озеро (через несколько дней мы вернемся на берег этого оврага). Вдоль берега оврага идет марена из достаточно крупных хорошо слежавшихся камней. После подъема по оврагу выходишь на большое поле на высоте 54. Все поле достаточно ровное и уже полностью из камней, практически без растительности. В данном месте уже начинает чувствоваться высота и подниматься уже все сложнее.

День был пасмурный. Когда мы выбрались на это поле, начал падать редкий снег. Мы шли вдоль поля и прошли слева по берегу небольшого озера, за которым немного повернули направо. Затем прошли его и дошли до еще одного совсем мелкого озерца. Отсюда уже был виден перевал и Ама Даблам (Ama Dablam 6814) за ним.

Мы встали пообедать и в это время пошел уже достаточно сильный снег. Небо все заволокло и видимость пропала.

Мы приняли решение ставить палатку, т. к. при такой видимости на перевал мы идти не могли. А снег пошел очень сильно. Через пару часов мы пошли откапывать свои вещи и хорошо что вовремя спохватились, т. к. если бы мы начали искать их позже, то уже не нашли бы.

Как ни странно, на ужин очень хотелось есть. Видимо организм хотя бы в плане еды адаптировался под высоту. Хорошо шло сало, спирт, лук чеснок и всякие приправы. Еды у нас было достаточно и мы могли позволить себе нормально поесть.

Вечером снег также валил непереставая. Мы периодически вылезали из палатки, чтобы ее отряхнуть и освободить от снега периметр вокруг нее. Ночью я открыл глаза и возникло ощущение что задыхаюсь. Я стал спешно стряхивать снег с палатки, Филипп даже вылез наружу, чтобы примять снег вокруг нее. За 2 дня такое повторялось несколько раз.

 

14.10.2013. Отсидка под циклоном 

Утром мы обнаружили, что нападало уже больше 60-ти сантиметров снега. Звонили утром в Москву. Просили узнать у Гугла прогноз на завтра. Судя по прогнозу снег будет сыпать до четверга (17 октября). Снег сыпет и сыпет, делать особо нечего. Пили кофе и вспоминали завтрак в Шамони, почти такой же, только с курасанами :)

Филипп предложил пойти строить снеговиков, я сказал что никто не оценит, т. к. люди бывают тут наверное раз в год. Где-то периодически гремят лавины и ветер сотрясает палатку. Внутри палатка желтого цвета и возникает ощущение солнечного дня, хотя если вылезти наружу не видно ничего.

Снег валил непрерывно целый день и ночь. Мы постоянно отряжали палатку и протаптывали снег вокруг нее. Ночью опять задыхались от снега накрывшего палатку и пришлось несколько раз просыпаться, чтобы обтрясти палатку и протоптать снег вокруг нее.

 

15.10.2013. Попытка вырваться 

Утром снегопад с ветром продолжался с той же силой. Высота снега была уже выше палатки и составляла где-то 120 см и это фактически за двое суток. После завтрака Филипп сказал, что надо идти вниз. Погода была кошмарной, дул ветер, валил снег, видимость была нулевая.

Мы собрали вещи и пошли тропить по этому свежему рыхлому снегу. Тропить было очень тяжело, часто проваливались почти по грудь. Чтобы не проваливаться очень глубоко на каждом шаге, подолгу притаптывали снег в нашей колее вначале без рюкзаков, а потом пытались пройти это с рюкзаками. Делали это попеременно (один тропит другой подносит свой рюкзак, затем меняемся). Немного помогало, но все равно проваливались очень глубоко. Еще у меня была только одна палка без ограничителя на конце и опираться на нее было очень сложно, да и высота 5400 дает о себе знать. Пробовал способ прохождения такого снега ползком. Действительно более быстро, но с рюкзаком так идти не получается, а полученная после тебя колея не намного прочнее чем ее отсутствие. Но вообще интересный вариант, если надо откуда-то вылезти.

В отсутствии видимости меня почему-то всегда уводило вправо и Филипп меня корректировал. Ближе к концу нашего перехода мы наметили ориентиром большой камень, который проглядывал через снег и стали двигаться на него.

В итоге за сутки мы прошли примерно 700 метров, а надо было 3-4 километра. Мои ботинки явно были не для этого и я все больше задумывался над моими обмороженными ногами, на одном из пальцев которых уже началась гангрена. Вокруг все завалило, было ясно, что наш перевал сейчас сильно лавиноопасный и в случае окончания снега будет таким еще несколько дней. Все больше в голове крутилась мысль о вертолете. Я сказал Филиппу, что надо бы попробовать узнать насчет него.

К вечеру мы дошли до большого камня (на который ориентировались), который стоял на берегу следующего небольшого озера. Озеро уже успело покрыться толстым льдом. Мы вытоптали площадку под палатку и осторожно наступая (чтобы не проваливаться) установили ее.

Когда мы забрались в палатку Филипп позвонил в страховую и потом своей жене в Москву и сообщил, что у меня обморожение 3-й степени и нужен вертолет и завертелась эпопея с нашей эвакуацией.

Начались переговоры со страховой, где мы находимся и все наши контакты. Мы дали контакты нашего агента в Катманду и попросили все вопросы стараться решать через жену Филиппа. Наш спутниковый телефон в это время перестал отображать что-либо на экране и мы могли только периодически отвечать на звонки из Москвы.

До звонка в страховую было уже понятно, что в этом году все закончено. Было конечно жалко, а с другой стороны запускать обморожение было нельзя. Оба выводящие из ущелья перевалы Minbo La (5800) и Amphulaocha La (5800) были засыпаны снегом, который растаял бы в лучшем случае через неделю и ближайший к нам Minbo La был точно лавиноопасен.

Идти Minbo La было бы очень сложно, надо было набрать по этому глубокому снегу 400 метров до высоты 5800, затем пройти лавиноопасный перевал и затем пойти по засыпанному глубоким снегом сильно рваному леднику. Вообще, судя по фотографиям (и как мы потом видели с вертолета), этот ледник действительно сильно изорван и если уйти в область трещин, то вдвоем из него можно было и не выбраться. Идти на Amphulocha La было тоже малоперспективно, т. к. при такой обстановке это потребовало бы 3-4 дня и плюс он добавлял крюк в пути (который также наверняка был засыпан снегом).

Если не прилетит вертолет, единственным разумным вариантом в нашей ситуации было идти тем же путем что и пришли назад, через перевал Mera La (5400). Его тоже наверняка сильно присыпало этим циклоном, но он все же подальше, пониже и намного проще. Если не прилетит вертолет, то мы так и сделаем.

А вечером были спирт, сало и местные макароны, развалившиеся в биомассу, но все равно вкусно. Еды у нас еще оставалось штатно дня на 3 (газа еще больше), так что до цивилизации вполне хватило бы. Шутили про то, что если не выберемся, то позвоним Кодышу, чтобы прилетал и привозил еще спирту и сало :)

 

16.10.2013. Ожидание вертолета

Проснулись утром и выглянули из палатки. Небо чистое, вокруг ни облачка ни ветерка. Позавтракали и стали собираться на вертолет. Собрали вещи, разобрали палатку и положили ее в качестве ориентира и сели рядом на рюкзаки ждать вертолет.

 

От нечего делать Филипп нарисовал на снегу аэродром и придумал ему название «Хунку», которое также написал на ВПП. В изголовье вертолета была положена палатка. В отличие от Катмандийского наш аэродром был красивый, белый и окружен большими вершинами.

В этот день мы наконец-то увидели полную картину места где мы находились. Действительно очень красивый цирк из которого видны два перевала, собственно Minbo La и какой-то еще (его сосед слева), который перевалом на картах не обозначают (видимо спуск с него более сложный). За Minbo La острым зубом сразу выглядывает верхушка Amu Dablam. Подъем на перевал выглядит не сложным, ближе к концу подъем идет по леднику.

 

В итоге мы просидели на месте весь день, греясь на Солнышке. Если бы не проблема с обморожением я бы точно воспользовался идеей прорубить прорубь и искупаться в озере, все-таки я никогда не купался на высоте 5400. Весь день нам звонили и 3 раза сообщали, что вертолет в воздухе и будет через полчаса. Однако вокруг была тишина и были слышны только небольшие лавинки сходившие с окружавших нас гор.

Обычно сообщение о вылетающем вертолете как-то удачно попадало на время, когда мы собирались что-нибудь съесть. Но затем нам сообщали, что погоды нет и вертолет к нам прилететь не может, на что мы отвечали им что более идеальной погоды просто не бывает, на что нам отвечали что все это неправда и погоды нет :) Сам этот солнечный день создавал хорошее настроение и по этому поводу оставалось только шутить. Мое опухшее лицо приобрело наконец нормальную форму и вообще было большое желание идти дальше. Но если бы даже мы отбросили идею о вертолете, то идти вверх было все равно рано, снег был еще слишком мягкий и надо было все-таки попытаться вылечить обморожение без последствий.

Ближе к закату мы сказали себе, что на сегодня аэродром закрыт и мы идет в гостиницу, о чем также сообщили в Москву :) Вечером нам позвонили и сказали что вертолет вылетает завтра в 6.30. Все это мы заели гречкой и запили остатками спирта, назвав это все «Last party cake».

 

17.10.2013 Rescue day

Ночью два раза выходил из палатки. Конечно с координацией в это время сплошная беда. Было как-то очень холодно и просматривалось красивое полное звезд небо. Когда мы проснулись, Филипп посмотрел на градусник и сказал, что температура -30, но спать было как-то не холодно.

С восходом Солнца температура стала быстро подниматься и вскоре дошла до -15. На улице был непроглядный туман. Чтобы вертолет не летал понапрасну мы позвонили по спутниковому телефону и сказали, что утренний вертолет отправлять бесполезно и он нас не найдет. Затем стали неспешно собираться, т. к. надо было в любом случае пытаться уходить с высоты, да и помня прошлый день идеальный день, сегодня вполне могло случится такое, что никакого вертолета не прилетит (никакие утверждения в Непале не бывают стопроцентными).

Мы попили кофе с заканчивающимся сладким и пошли вниз. Снег на этот раз стал значительно прочнее. Тропил Филипп и у него все получалось намного быстрее. Мне с моей одной палкой без снежного наконечника было как-то совсем тоскливо, да еще и одышка стала сильнее, чем раньше (может из-за длительного пребывания на высоте).

Мы прошли поле с озером и вышли к оврагу, по которому течет ручей в нижележащее озеро. И когда мы пошли по оврагу, то вдали услышали звук вертолета. Мы приостановили спуск и через какое-то время он прошел (судя по звуку) над местом нашего самого первого лагеря, координаты которого мы передавали. Так как в том месте был сильный туман, то он не мог видеть наши следы. Он повисел чуть-чуть над этим местом и скоро ушел далеко вправо (судя по звуку он вылетел где-то из Minbo La и ушел в сторону Amphulaocha La). На этом его звук ушел куда-то далеко.

Где-то вдалеке в сторону Барунтзе крутился еще один вертолет. В это время мы прошли немного вперед и спустились чуть ниже тумана, так что видимость вниз была уже хорошая. Филипп вытащил палатку и расстелил ее как ориентир. В это время наш вертолет прошел опять над местом нашей прошлой стоянки и пошел в нашу строну. И тут мы его увидели, он пролетел над нами чуть вперед. В этот момент Филипп замахал палаткой как флагом и он видимо заметив нас стал делать разворот (практически на месте). Туман был буквально чуть выше нас и он разворачивался под самым туманом.

Затем вертолет стал медленно приближаться к нам и стабилизироваться. Мы находились на достаточно неровной поверхности оврага. Посадка на снег была невозможна из-за большой глубины. Вертолет приблизившись воткнулся концом одной лыжи в снег на краю оврага и завис над нами в воздухе. Как мне потом объяснили все это достаточно сложный и рискованный маневр еще учитывая высоту выше 5300 метров. Пилот был действительно асс и похоже единственный кто там решается на такое. Действительно чувствуешь как это опасно, когда вертолет висит практически на одном уровне с тобой и если что-то пойдет не так, то винт мгновенно тебя разрежет.

Поток от вертолета достаточно мощный и прибивает к земле. Когда он подлетал, мы присели на корточки и вжались в рюкзаки. Затем когда он стабилизировался, пилот стал показывать, что мол заходи. Я как-то сразу не разобрался как правильно открывать дверь и вместо двери открыл багажный отсек. Затем попытался запихнуть в него рюкзак, но это почему-то не удалось. Затем мне сказали, что мол залезай быстрее и я открыл дверь кабины и залез туда. Затем Филипп стал закидывать мне рюкзаки, палатку, палки и ледорубы и потом влез и сам. После этого мы закрыли дверь и вертолет быстро взмыл вверх. Багажник так и остался отрытым.

Пилот был не из местных, как потом мне рассказали он Швейцарец, его зовут Джек и тут он считается лучшим пилотом. Видимо это для него не просто работа, а он ей наслаждается. После того как мы залезли в вертолет, он взмыл вверх и полетел через соседний (слева) перевал к Minbo La. Мы сразу стали всматриваться в перевал Minbo La с другой стороны. Филипп сидел ближе к окну и видел лучше, но перевал был впечатляющим. С другой стороны он был весь белый и перевальный взлет заканчивал достаточно рваным ледником причудливой формы.

Затем вертолет сделал вираж и пролетел рядом с Аму Даблам. Все подходы к горе были в снегу и в базовом лагере похоже никого не было. Жалко все происходило очень быстро и мы не успели достаточно приглядеться. Затем он сделал другой вираж уже в сторону Луклы и полетел через хребет, а затем вышел в ущелье идущее вдоль классического трека на Эверест. В этом месте уже пошла первая зелень и дома. Лететь было очень красиво и самое интересное как быстро менялся пейзаж.

У нас все это время был открыт багажник. Лететь он особо не мешал и видимо в нем ничего не лежало, но пилот устроил нам еще один аттракцион. По пути он подлетел к острой макушке небольшой лысой горы, которая вся была увешана флажками. Он опять завис на месте над вершиной и указал, что мол выйдите и закройте багажник. Филипп открыл дверь, вылез на землю и закрыл багажник. После этой операции мы полетели дальше по ущелью.

Потом он полетел дальше по ущелью и по пути приземлился еще в одном месте. Никак по другому, как остановкой я бы ее не назвал. На возвышении находится небольшая площадка около которой стоит будка похожая на автобусную остановку. В ней стояла пожилая женщина с двумя детьми по виду 4-х и 6-ти лет. Пилот посадил вертолет, вышел из него и пристегнул обоих детей на передних сиденьях. Затем он полетел дальше.

По пути, уже после того как мы пролетели Луклу, он приземлился еще в одном месте на дозаправку. Двигатель он не глушил, но из вертолета вышел, чтобы расписаться в каких-то бумагах и поговорить с обслуживающим персоналом. В этом месте как такового аэродрома нет, есть какая-то будка и вертолет заправляют из канистр. Дети также сидели на своем месте пока выходил пилот. Интересно, что он совершенно не опасался их оставлять там. Дети весь полет вели себя спокойно и не было предпосылок, чтобы они начали баловаться. Даже интересно могут ли дети что-то нажать в работающем вертолете, чтобы сделать что-то опасное.

Мы выходили из вертолета и смотрели как он выглядит. Похоже это какой-то специальный спасательный вертолет. Сам он был красного цвета, а на его борту было написано Цермат, Швейцария. Получается он прибыл от Матерхорна к Аму Даблам. Судя по тому, что он спокойно летает на таких высотах, это действительно крутой вертолет.

До Катманду уже летели по знакомым местам, внизу были многочисленные террасы и симпатичные домики. В одном месте на горе стояла большая статуя Будды. Пилот постоянно закладывал виражи облетая облака, видимо пилоту это очень нравилось. Иногда вертолет трясло, видимо из-за турбулентности на границах облаков.

В Катманду нас встречало несколько человек и машина скорой помощи. По прилету мне как пострадавшему надо было соблюдать все ритуалы. Меня завели в машину, положили на кушетку и зачем-то вставили в нос трубочки с подачей кислорода. Конечно перемена обстановки была кардинальная, я не помню еще такого в жизни, чтобы за час с мороза в -30 да еще нескольких дней в сплошном снегу вдруг внезапно оказаться в лете при температуре +25. Это кажется чем-то нереальным. Но в целом никаких неприятных ощущений от этого не чувствуешь. Но я покорно исполнял инструкции врача скорой помощи. Он померил мне пульс, давление, приложил к пальцу штучку для измерения кислорода, померил температуру (эти все манипуляции мне потом планомерно делали все дни нахождения в больнице). Затем он записал данные обо мне и мои слова о том, что причина обращения это обморожение.

Затем мы еще стояли некоторое время и ждали другого вертолета с еще одним пациентом. На нем привезли немца 74 лет. На внешний вид он выглядел нормально, но видимо на высоте (думаю не очень большой) его прихватило и пришлось привозить его в Катманду. У него также все расспросили, померили тоже самое что и мне. Затем погрузили в скорую и наши вещи и мы поехали по городу в больницу. Ехали очень недолго, сама больница находилась недалеко от аэропорта.

Больница оказалась очень приличной, небольшая частная клиника с внутренним двором. Она находилась на берегу местной речки. На самой больнице было написано что-то типа европейская клиника. В приемном отделении меня осмотрели, в этот день в приемном отделении работала очень колоритная женщина врач. Врачи посмотрели на мои пальцы ног, попробовали насколько они чувствительны (пальцы на обоих ногах ничего не чувствовали). Затем мои ступни поместили в теплую воду и после того, как они нагрелись, обмазали большие пальцы левой и правой ноги кремом и перевязали. Затем мне сказали, что положат меня, будут давать антибиотики, т. к. на пальце уже начался некроз и будут колоть кроворазжижающие препараты.

Затем я пошел в палату. Палата была одноместной, достаточно просторной, со шкафом, душем и 40 дюймовым телевизором со спутниковыми каналами. Еду мне давали по меню какого-то местного заведения откуда мне ее приносили (хотя конечно их пища не дотягивает по диетичности и вкусу до нашей)

Каждый день ко мне приходили обычно по две медсестры и делали кучу уколов. Несколько раз приходили разные врачи, видимо они еще приглашали врачей понимающих в обморожениях. В принципе все говорили примерно одно и то же, что мы будем продолжать колоть и остается только надеется, что организм справится и что палец не придется отрезать. Мне рассказали, что постепенно начнет отделяться сгнившая ткань от живой и если все пойдет нормально, то сгнившая начнет отсыхать (потом действительно примерно так и происходило). Палец выглядел конечно ужасно и даже через неделю лежания ничего нельзя было сказать однозначно, но все-таки положительная тенденция проявлялась.

Думаю, что все-таки они своим лечением не дали усугубится процессу и организм потом вытянул ситуацию. В итоге у меня отмерла часть ткани, которая потом выросла и кость все-таки не задело. Окончательное отделение мертвой ткани произошло примерно через 3 месяца после обморожения, но это уже другая история.

Отлет в Москву

После недели лежания в больнице моя страховая компания решила, что пора переправлять меня в Москву. Они даже по рекомендации больницы предложили мне лететь бизнес-классе. Но единственная проблема была в том, что оплатить обратный перелет я был должен из своих денег. Я решил не рисковать и купил эконом класс, чтобы в случае проблем со страховой не рисковать такими деньгами. Назад летел Катарскими авиалиниями через Доху. Конечно авиакомпания очень классная. Внутри их самолеты (даже небольшие) напичканы самой последней электроникой. Даже в полете можно звонить и писать SMS-ки по своему сотовому телефону, как в роуминге. Да и обслуживание очень хорошее, желание клиента всегда закон. Сравнивая с Emirates, эти пожалуй даже получше.

Путь из Катманду в Доху очень долго тянется прямо вдоль Гималаев. По-моему больше часа справа (где я сидел у иллюминатора) были видны снежные вершины. Сколько же все-таки там гор. В то время когда я лежал в больнице Филипп приносил журнал Непальской горной ассоциации (куда он ходил получать сертификат за Меру пик), и там был каталог еще не пройденных вершин. Так что в мире есть что еще покорять :) После Гималаев начинается территория побережье Пакистана и это уже абсолютно желтая, безжизненная горная пустыня.

Вместо заключения

Наверное, всегда долго будут вспоминаться нереализованные планы. Обидно всегда за потраченное время, за допущенные ошибки, за то, что не известно будет ли шанс еще раз повторить. Само путешествие было очень разнообразным и сама идея тоже была интересной.

Но вспоминая свои размышления в то время, я четко помню, что мысль запустить некроз вертелась постоянно. И хотя ноги шли вперед, все-таки, наверное, ставки были не те, чтобы пойти на потерю пальца. Видимо обстоятельства даже помогли в этом, чтобы совесть не так мучила. Про себя понимаешь, что сделал практически все доступное в данной ситуации.

_blank427